Размножение малины зелеными черенками: пошаговый мастер-класс с фото

Бактериальный корневой рак

Как следует из названия, вызывают эту болезнь бактерии. И проблема в том, что визуально выявить зараженное растение удается не сразу – все симптомы срыты под землей.

У больных растений на корнях появляются наросты. Сначала они рыхлые, но со временем становятся твердыми и бугристыми, достигая размера грецкого ореха. Пораженные корни перестают выполнять свою функцию, в итоге пораженные кусты начинают отставать в росте, дают меньше отростков да и те хилые. И урожая на них мало.

Через 1–2 года опухоли лопаются и миллионы бактерий попадают в почву, заражая остальные растения. Причем в земле патогены способны жить до 3 лет.

Если вы заметили, что некоторые кусты малину вдруг меньше других, выкопайте парочку и внимательно осмотрите корни – скорее всего это именно рак.

Меры профилактики

При покупке саженцев с открытой корневой системой внимательно осматривайте корни. Если есть признаки рака – лучше не рискуйте.

Перед посадкой малины немного подкислите почву – в кислой среде бактерии корневого рака выжить не способны. А вот на щелочных участках эта болезнь поражает растения гораздо сильнее.

Не выращивайте малину на одном участке много лет подряд – раз в 4–5 лет закладывайте новый малинник на новом месте.

Не перекапывайте почву по малиной и очень осторожно рыхлите – бактерии проникают в корни через раны. Вносите под малину калийные удобрения, а так же органику – они сдерживают размножение бактерий

Схема подкормок такая: ежегодно в конце октября – 3 кг перегноя на 1 м2; раз в 3 года осенью – 2/3 стакана сульфата калия на 1 м2. 

Вносите под малину калийные удобрения, а так же органику – они сдерживают размножение бактерий. Схема подкормок такая: ежегодно в конце октября – 3 кг перегноя на 1 м2; раз в 3 года осенью – 2/3 стакана сульфата калия на 1 м2. 

И еще в течение лета своевременно поливайте растения – патоген особенно активно размножается в сухой почву. Если нет возможности поливать ягодник часто, замульчируйте почву толстым слоем перегноя, сена или соломы. 

Особенности размножения малины отпрысками

Горизонтальными отводками малину размножают весной. С северной стороны куста выбирают здоровый прошлогодний побег. Делают неглубокую канавку, насыпают в нее слой песка. Укладывают ветку в борозду, пришпиливают. Часть листьев состригают, побег засыпают землей, макушку обрезают.

Уже осенью на присыпанной землей части стебля формируются корни. Пересаживают новый куст на постоянное место весной. Ветку, идущую от материнского куста, отрезают секатором. Укоренившийся отводок выкапывают, сажают в подготовленную яму, поливают. За сезон из него формируется полноценный куст.

Особенности ремонтантной малины:

• ремонтантные сорта плодоносят в первый же год после посадки, причём это может быть и два раза за сезон (в июне и сентябре), тогда как обычные сорта начинают приносить плоды лишь на второй год после посадки
• штамбовые сорта малины дают ростки замещения, а ремонтантные лишь набирают рост и подготавливаются к повторному цветению и плодоношению

Способ размножения корневыми черенками подходит для тех сортов малины, которые обычно не дают обильную поросль. С этой целью осенью, после опадания листвы с кустов и первых заморозков выкапывают корни однолетних побегов, выбирают из них наиболее горизонтально расположенные и нарезают из них черенки около 20-25 см в длину.

Важно, чтобы по толщине они были не менее 2-3 мм. Сделанные таким образом заготовки можно сразу высаживать на постоянное место, а можно дать им перезимовать в контейнерах и высадку производить уже весной

Сделанные таким образом заготовки можно сразу высаживать на постоянное место, а можно дать им перезимовать в контейнерах и высадку производить уже весной.

Всё зависит от сортов малины и климатических условий конкретной местности

Важно помнить основные правила посадки: весной высадка осуществляется обязательно до распускания почек на саженцах, а осенью – не позже, чем за месяц до наступления устойчивых холодов (сентябрь -октябрь)

1. Посадка осенью на постоянное место. Почву перед посадкой следует удобрить компостом или перегноем (из расчёта 1 ведро на квадратный метр). Посадку осуществляют горизонтально, не глубже, чем на 10 см, и поливают. На зиму место посадки черенков с целью предотвращения вымерзания посадочного материала рекомендуется укрыть.
2. Посадка черенков на зиму в контейнеры. При этом способе подготовленный посадочный материал заворачивают в бумагу или холщовую ткань и помещают в контейнеры, пересыпая его слегка увлажнённым песком. Хранят таким образом в прохладном подвале. В конце зимы черенки достают и обновляют нижние срезы, а затем замачивают сначала на 10-12 часов в талой воде, а затем – в отстоянной воде с добавлением сахара или мёда. При этом будущим растениям желательно создать парниковые условия – их накрывают полиэтиленом и располагают в тёплом помещении.

Примерно через месяц, когда на черенках появляются корешки, их высаживают либо в специальный рассадник, либо сразу на место постоянного произрастания (при условии достаточного прогрева почвы и воздуха). И в первом, и во втором случае обязательно следует повести удобрение почвы.

Осенью хорошо прижившиеся саженцы из рассадника можно высадить на постоянное место, а слабые оставить в парнике для укрепления ещё на год.

1. Размножение отрезками корней. Не обязательно делить выкопанные корни на черенки – можно произвести их посадку целиком (в удобренную перегноем почву в специальные ящики), а уже после появления поросли (около 15 см) её разделяют на отдельные саженцы, оставляя около 5 см корня с каждой его стороны. При этом полученные отростки высаживают в отдельные горшки в смесь из торфа, волокна кокоса и минерального удобрения. На открытый грунт посадку подросших черенков можно осуществлять осенью (но при этом обязательно произвести обильное мульчирование почвы) либо дать им перезимовать и укорениться в горшках, а высадку произвести весной.
2. Разведение малины зелёными черенками. Для разведения особо ценных или редких сортов малины можно воспользоваться методом зелёных черенков. Причём наиболее ценными считаются черенки, которые выросли весной или в начале лета, так как им достаётся больше питательных веществ. С этой целью корневые отростки длинной в несколько см, на которых проросли 2-3 листика, отделяют острым секатором у земли, при этом желательно отделить и обесцвеченную часть стебля.

Так как на этом этапе очень важным является образование корешков, отростки лучше замочить в 0,1%-ном растворе гетероауксина или индолилмасляной кислоты (из расчёта 100 мг на 1 л воды) или какого-либо другого стимулятора образования корней.

При этом погружение в раствор осуществляется на 16-18 часов и таким образом, чтобы в растворе находились лишь кончики отростков.

После проведённой обработки черенки высаживают в теплицу немного под наклоном рядами на расстоянии около 10 см

Важно, чтобы почва в парнике была удобренной и не слишком плотной. Для этого лучше взять смесь из торфа и песка в равных долях либо смесь из торфа, огородной почвы и песка в соотношении 1:1:2 соответственно

На этапе образования корешков важным является поддержание в парнике влажного (не менее 80 %) и тёплого климата (температура почвы должна быть не менее +22 градуса). Поэтому необходимо производить частый полив рассады и следить за температурным режимом.

Как размножить кустовую малину. Размножение корневыми черенками

Размножение малины корневыми черенками чаще всего осуществляется в том случае, если кустарник уже достаточно старый, но сорт очень качественный и купить аналогичный не выходит.

Важно!  Малина не укореняется черенками, которые успели одеревенеть. Используются корневые или зеленые черенки

Черенковать плодово-ягодную культуру чаще всего начинают весной.  Но как показывает практика, размножение малины посредством черенков осенью тоже имеет право на существование.

Ответ на вопрос, как размножить малину черенками весной, лежит на поверхности. Потребуется всего лишь выполнить следующий алгоритм действий:

1. Раскопать почву на расстоянии не менее 35 см от куста;
2. Выкопать придаточный корень со всеми ответвлениями;
3. Внимательно осмотреть черенок;
4. Выбрать здоровые корешки, чей диаметр составляет более 0,3 см;
5. Разрезать корень на черенковый посадочный материал таким образом, чтобы на каждом отрезке присутствовала хотя бы одна почка. Каждый черенок должен иметь длину от 9 до 11 см;
6. Сохранить целыми обрастающие корни.

Чтобы успешно посадить подготовленные черенки, тоже потребуется действовать по определенным правилам:

• замочить корневые черенки сразу же после нарезки на несколько часов в водном растворе стимулятора роста; данная процедура будет способствовать развитию корневой системы и позволит черенку скорей прижиться;
• рассадить черенки на грядке с заранее разрыхленной и увлажненной почвой; сами черенки предварительно промывать не нужно;
• удостовериться, что грядка, приготовленная для посадки черенков малины Таруса или любого другого сорта, тщательно перекопана и очищена от сорняков;
• выкопать бороздочку глубиной от 5 до 7 см;
• уложить в бороздку черенки – один за другим без промежутков между ними;
• присыпать землей;
• землю уплотнить таким образом, чтобы не осталось воздушных пустот;
• полить мягкой водой свежие посадки.

Важно!  Чтобы обеспечить более быстрый процесс укоренения черенков, рекомендуется изначально высадить их в небольшой парник. В данном случае потребуется с особенной тщательностью следить за показателем влажности почвы, поскольку в парниковых условиях требуется более частый полив из-за скорого пересыхания земли

Выращивание корневых черенков в полноценное растение предполагает определенный уход. Прежде всего, речь идет о следующих моментах:

• подкормка (производится непосредственно после посадки, обычно достаточно развести 1 ст. л нитроаммофоски из расчета 1 ст. л на квадратный метр, чтобы ремонтантный кустарник активно пошел в рост);
• периодическое удаление сорняков (осуществляется все лето);
• полив;
• рыхление почвы (с целью избегания образования корки из почвы).

Осеннее черенкование

Метод заготовки черенков осенью применяется практически для всех сортов малины. В качестве маточных растений служат кусты в возрасте 3–4 лет, у которых определяются крепкие побеги — с них и берутся отрезки уже задеревеневших стволов.

Нарезка черенков и зимнее хранение

Лучшее время для отбора черенков — сентябрь. Рекомендуемая длина черенка — 25–30 см при имеющихся 3–4 почках. Срезы производятся под углом в 45 – такой приём в дальнейшем позволит правильно рассадить черенки в грунт, что будет способствовать их полноценному питанию, регулировке влажности и тепла.

Перед нарезкой черенков кусты извлекают из грунта вместе с корнями

Дальнейшая процедура зимнего хранения черенков зависит от климатических условий региона, в котором произрастает малина.

• Если зимы в регионе мягкие и снежные, а наружные температуры не опускаются ниже +15С, то хранение черенков допускается в грунте на глубине 80–90 см. Перед помещением черенков на хранение в яму их следует завернуть в холщовую ткань и положить в коробку с песком. Посадочный материал извлекается в феврале — марте, после оттаивания земли.
• Если регион подвержен низким зимним температурам, а земля промерзает на глубину свыше 1 метра, то хранить черенки лучше в прохладном подвале или погребе. Ящик с песком пригодится и в этом случае. Посадочный материал извлекается из своего убежища в феврале.

Яма под малину готовится в тепличном грунте на глубину 6о-80 см

Весеннее оживление черенков

С наступлением активной капели на улице черенки достаются из своего зимнего убежища. После прохождения ими адаптации к новым температурным условиям, нижний срез необходимо обновить, укоротив его секатором на 1 см, после чего поместить все обновлённые черенки в банку с отстоянной водой комнатной температуры на 12 часов. Это требуется для того, чтобы привести в движение все внутренние соки и силы растения.

Следующий шаг — подготовка живительного раствора с корневым стимулятором роста, которая выполняется согласно инструкции от производителя. Это может быть янтарная кислота, гетероауксин, корневин, циркон. Нижний кончик черенка помещается в питательную среду стимулятора, где он и проведёт ближайшие 3 недели до появления первых корешков. Создание атмосферы парникового эффекта из плёнки или стекла над ёмкостью ускорит вызревание корней.

В феврале-марте заготовленные с осени черенки помещают в питательный раствор, способствующий образованию корней

После укоренения черенки высаживаются либо в открытый грунт, если позволяют климатические и погодные условия, либо в комнатные ёмкости для дозревания в тепличных условиях.

Почва под молодыми корешками должна быть щадящей, но в то же время питательной, чтобы рост не тормозился. Для этих целей подойдёт смесь из садовой земли, песка и торфа из расчёта 2:1:1. Поливы и подкормки в этот период обязательны.

Почвенная смесь для проросших черенков должна быть щадящей, но при этом питательной

Способы заготовки зелёных черенков

Нарезку черенков делают в начале лета.

Зелёные черенки нарезают в конце весны или в первой половине июня. Есть несколько способов их заготовки.

1 способ

1. Срезают верхушечную часть побега текущего года на длину 15–20 сантиметров под углом 45 градусов.
2. Убирают нижние листья во избежание потери влаги. Оставляют лишь два верхних листа – «зелёную фабрику».
3. Удаляют секатором точку роста – «макушку» побега.
4. В нижней части черенка на небольшом расстоянии друг от друга процарапывают продольные бороздки длиной до пяти сантиметров.
5. Такая процедура бороздования способствует образованию и росту корней.

В простую воду черенки никогда не ставят, так как она вымывает из них ростовые и питательные вещества. К тому же, в воде черенки могут просто загнить.

А вот для большей эффективности нижние срезы черенков можно обработать ростовыми стимуляторами – специальными кислотами, например, гетероауксином.

Для стимулирования роста срезы черенков можно обработать Гетероауксином.

Следует учесть, что все эти кислоты плохо растворяются в воде. Поэтому их рекомендуется сначала растворить в небольшой дозе спирта, а затем добавлять воду до нужной концентрации. На практике работники питомников замачивают зелёные черенки в течение 15–18 часов в растворе гетероауксина, полученном разведением 200 мг этого вещества в 1 л горячей воды. Нижняя часть черенка погружается в раствор только на длину нанесённых бороздок. Затем этой же жидкостью можно полить землю после посадки черенков в грунт.

Если специальные промышленные препараты-корнеобразователи не оказались в нужное время под рукой, их можно заменить подручными средствами. Опытным садоводам давно известно активизирующее действие природных стимуляторов – перебродившего настоя крапивы, раствора мёда, сока алоэ.

2 способ

Заготавливать черенки следует из здоровых побегов малины.

Перед посадкой так же проводят обработку ростовыми стимуляторами.

3 способ

Древесный уголь поможет предотвратить процесс загнивания среза.

1. Острым ножом или секатором срезают зелёный отпрыск с надземной частью 4– 5 сантиметров ниже уровня почвы вместе с высветленным (этиолированным) участком. Именно этот, подземный, кусочек черенка обладает ростовой активностью и запасом питательных веществ и впоследствии даст будущему саженцу корни.
2. Это стадия развития, когда побег ещё не пошёл в активный рост, а розетка листочков ещё только сформировалась. Такие отростки и называют «крапивками».
3. Черенки малины с этиолированной подземной частью укореняются лучше всего. Их сразу же сажают в подготовленный субстрат.
4. Для предотвращения процесса загнивания нижний срез предварительно «припудривают» древесным углём. Зелёные черенки лучше всего заготавливать в пасмурную погоду или хотя бы утром, когда листья содержат максимальное количество влаги.

Уход после черенкования

Независимо от сроков проведения черенкования молодым растениям требуются традиционные мероприятия по уходу:

• поддержание почвы в слегка влажном состоянии;
• удаление сорняков вокруг растений;
• обеспечение корням доступа кислорода регулярным рыхлением.

Важное мероприятие по уходу за молодыми саженцами – организация тёплой зимовки. Побеги связывают пучками, пригибают к почве и накрывают агроволокном или лапником

Зимой в малинник дополнительно набрасывают снег.

К сведению! Подкормка молодым саженцам в первые 2 года не требуется. Для улучшения состава почвы в междурядья можно высевать сидераты: горчицу, овёс, ячмень, просо. Осенью эту зелень срезают и используют для организации мульчирующего слоя.

Размножение малины вегетативными способами – несложный процесс. При соблюдении рекомендаций опытных садоводов и специалистов за сравнительно непродолжительный период от одного куста можно получить настоящую плантацию культуры.

Размножение малины корневыми отпрысками

Отпрыски уже обладают собственной корневой системой, за счет чего быстрее приживаются на новом участке. Нюансы аграрных мероприятий зависят от времени года.

Весенняя пересадка

Начинается после вытягивания корневых отростков на 10-15 см:

• отпрыск выкапывают вместе с грунтом – корневая система при этом должна сохраниться;
• пересадка выполняется сразу же;
• кусты обильно поливают.

Насаждения полностью восстанавливают вегетацию через 2-3 дня.
При пересадке отпрыска 40-50 см высотой срезается верхушка до 15-20 см. В результате наращивается корневая масса и пробуждаются почки. Верхушка без среза имеет риски раннего плодоношения и последующего отмирания растения.

Пересадка отпрысков осенью

Работы выполняются в октябре-ноябре, чтобы до похолодания растение пустило корни. Используются только отпрыски с развитыми корнями. Высокие сокращаются до 20-25 см, а у маленьких прищипывается верхняя часть.
Для защиты малины правильно готовится посадочная площадь. На штык лопаты выкапывается траншея. На дно помещаются небольшие ветки, а на них – компост. Смесь сверху присыпается грунтом, куда высаживаются отростки.

Плюсы и минусы

Назначение и принцип работы

Речь идет о монокуляре с креплениями для установки на ружье. Несмотря на простоту конструкции, она должна соответствовать определенным стандартам и требованиям: важна прочность прицела, ведь в процессе выстрела возникают значительные ударные нагрузки, которые и должна выдерживать конструкция. Поэтому при выборе следует учитывать силу отдачи того ружья, на которое будет установлено устройство.

В основу работы ПНВ заложены принципы оптики и элементарная физика. Состоит прибор из 3-х основных частей:

• окуляр;
• объектив;
• ЭОП – преобразователь электронно-оптического типа.

Ни для кого не секрет, что освещенность местности в ночное время суток в значительной степени ухудшается по сравнению с днем. Источниками света в данном случае выступают уличные фонари, луна и, в некотором плане, звезды.

Современный прицел ночного видения значительно улучшает ведение охоты и качество попаданий

Принцип действия прибора ночного видения очень прост. Отраженный от предметов свет улавливается объектом. Естественно, речь идет о небольшом количестве света, однако его вполне достаточно для получения картинки неплохого качества.

Поступившие в прицел сигналы обрабатываются электронно-оптическим преобразователем, усиливающем их в несколько раз. Некоторые модели способны усилить сигнал в несколько десятков тысяч раз. После обработки, изображение появляется в окуляре, становясь видимым для стрелка.

Обработка сигнала чаще всего происходит в черно-белых тонах с акцентами на некоторых оттенках. В большинстве современных прицелов преобладают зеленые тона. Объясняется это тем, что именно они хорошо улавливаются человеческим глазом.

Большинство современных моделей прицелов ночного видения для охоты дополнительно оснащается лампой инфракрасного свечения. Подобное устройство используется в условиях крайне плохой освещенности (к примеру, если небо затянуто тучами, и уровень освещенности очень мал). Основным преимуществом инфракрасного излучения выступает тот факт, что оно не воспринимается человеческим глазом и не способно отпугивать животных. Однако его оказывается более чем достаточно для идентификации объекта наблюдения. Даже если использовать такой прицел в условиях кромешной тьмы, он показывает отличные результаты.

Поколения прицелов ночного видения

Масса прицела ночного видения ПНС 3×50 составляет около 1 кг На современном рынке представлены три поколения прицелов ночного видения:

1. Поколение I. Являются доступными по своей стоимости, но имеют весьма ограниченные возможности. Основными недостатками таких устройств выступают размытое изображение по краям картинки и высокая чувствительность к засветкам. Последнее делает невозможной стрельбу вблизи источников света (костер, свет фонаря или фар и пр.). Чтобы комфортно работать с такими приборами, использование инфракрасных осветителей высокой мощности является просто необходимым. Отдельно следует сказать о прицелах поколения I+. Это модифицированные модели с повышенным разрешением и защитой от засветок, что позволяет получить более четкое изображение. Естественно, их цена будет чуть выше обычных прицелов первого поколения, но такая переплата является более чем оправданной.
2. Поколение II. Такое устройства являются более продвинутыми: имеют хорошую дальность действия и характеризуются более четкой картинкой при низкой освещенности (пользователи отмечают хорошую видимость даже в безлунную ночь). Второе поколение ПНВ имеет световое усиление до 35 тысяч раз. Использование инфракрасных осветителей при охоте дает отличный результат, поскольку эти устройства отличаются высокой чувствительной к ИК лучам. Многие начинающие охотники после приобретения оптики первого поколения, вскоре сменили ее на конструкции второго поколения.
3. Поколение III. Такие приборы ночного видения комплектуются специальными фотокатодами, которые производятся на основе арсенида галлия. Даже при высокой кратности увеличения (более 5Х) и в условиях практически полного отсутствия освещения они выдают отличную детализированную картинку. На данный момент такие устройства считаются наиболее совершенными в техническом плане. Единственным недостатком считается их высокая стоимость.

Прицелы второго поколения являются наиболее востребованными среди охотников. Такие устройства – своеобразная золотая середина между малофункциональными прицелами ночного видения 1-го поколения и дорогостоящими приборами 3-го поколения.

Проветривание

Размножение горизонтальными отводками

К осуществлению этого метода на обычной малине приступают в начале весны. К земле пригибают однолетние перезимовавшие побеги. Однако ремонтантную малину в большинстве случаев осенью скашивают полностью, поэтому весной пригибать и укоренять нечего. Осенью же однолетние побеги покрыты созревающими ягодами. Придётся обрывать все плодовые веточки с ними и оставлять голый стебель. Это станет сильным стрессом. Побег, вместо укоренения, может погибнуть.

Значит, для размножения ремонтантной малины горизонтальными отводками, нужно дать выбранным однолетним побегам перезимовать и укоренять их, как обычную малину, весной. Другой вариант — провести эксперимент летом с молодым, уже выросшим, но не зацвётшим, побегом. Раз укореняются зелёные черенки, то может образовать корни и целый побег. В любом случае выбирайте горизонтальный отводок по таким критериям:

• Он располагается с северной стороны малинника, в тени. На солнце земля будет быстро пересыхать, листья вянуть, корни не появятся либо будут слабыми.
• Стебель мощный, но гибкий, хорошо пригибается и ложится на землю.
• Есть боковые веточки, которые после укладки стебля на землю будут направлены вверх.

Выбирайте сильный, но гибкий побег, желательно с боковыми веточками, направленными вверх

Как прикопать побег малины для укоренения:

1. Пригните побег, но пока не фиксируйте. Просто примерьте и сделайте на земле пометки, где он будет располагаться.
2. Подготовьте отмеченное место: взрыхлите землю, добавьте торфа и песка, перемешайте.
3. Сделайте канавку для укладки побега глубиной 10–15 см. Наполните её водой и дайте впитаться.
4. Пригните побег и обрежьте с него все боковые веточки и листья, которые упираются в землю или направлены вбок. Оставьте только те, что будут расти вверх.
5. У основания каждой оставленной веточки процарапайте стебель, сделав косые или продольные разрезы глубиной до 2 мм. Можно припудрить эти места порошком Корневина.
6. Теперь уложите побег в канавку, пришпильте скобками из проволоки и присыпьте землёй. При этом оставшиеся на стебле и боковых веточках листья не засыпайте, они должны быть над почвой. Верхушку побега около 20 см длиной тоже оставьте снаружи, направьте её вертикально и привяжите к колышку.
7. Накройте место прикопки мульчей, содержите почву всегда влажной.

Если побег уложили весной, то саженцы можно выкапывать, отделять от общего стебля и пересаживать уже осенью. При укоренении летом зелёного побега лучше не тревожить растение до следующей осени.

Видео: размножение горизонтальными отводками на примере обычной (не ремонтантной) малины

Есть много способов размножения малины. Практически все приурочены к определённому сезону. Летом применяйте зелёное черенкование, весной размножайте «крапивкой» и делением куста, осенью и весной — укоренением одревесневших побегов, летом и осенью — горизонтальными отводками. Самый простой — вырастить малину из кусочков корней. Много посадочного материала мы выбрасываем после обрезки, а ведь всё это может стать новыми растениями. Интересно попробовать каждый способ и выбрать для своего сорта и стиля земледелия самый приемлемый и эффективный.

Какой грунт при пересадке подойдет лучше всего

Способы размножение малины

Ягодный кустарник малина двухлетнее растение. В первый год на побегах есть только листва и закладываются почки для плодоносящих веточек. На следующий год из этих почек вырастают цветоносные стебельки, дающие ягоды и после чего двухлетний побег отмирает.

Малина на своих корневищах закладывает ежегодные побеги замещения рядом с прошлогодним стеблем. Поэтому для выращивания малины на даче размножение кустарника можно произвести разными способами: семенами, зелеными черенками, верхушечными отводками, корневыми отпрысками и черенками.

Размножение семенами

Этот способ трудоемкий, кропотливый и применяется редко. Для получения семян их нужно извлечь из ягод, грамотно высушить, сохранить и посеять. Потом сеянцы распикировать и вырастить в отдельных стаканчиках до возраста 15-20 см, пригодного для высадки на грядку. Причем семенное размножение не гарантирует сохранение свойств сорта.

черенкование

Зеленое черенкование

Этот способ подходит для размножения малины весной или летом, но только не в жару. Срезают стебли для черенкования в пасмурную погоду или вечером, делят на черенки и сразу же складывают в полиэтиленовый пакет с водой. Лучше приживаются небольшие черенки до 3-5 см, длинные чаще всего не укореняются даже в теплице. Срезанные черенки держат несколько часов в растворе Корневина, для стимулирования корневой системы. Чтоб уменьшить испарение, листочки на черенках частично обрезают примерно наполовину. Высаживают черенки под углом (около 45 градусов) во влажную смесь торфа и песка, сооружая над ними микротепличку, или закрывают срезанными пластиковыми бутылками. Теперь следует следить за влажностью грунта под черенками и периодически посадки проветривать. Примерно через 2-3 недели черенки приживаются. А через месяц молодые саженцы можно посадить на нужное место. Точно также можно провести размножение черенками осенью.

Размножение верхушками

У некоторых разновидностей культуры разведение молодых кустиков можно провести верхушечными побегами. Таким способом хорошо размножается пурпурная, черноплодная малина и ежевично-малиновые гибриды. Для этого верхушку наклоняют к земле, пришпиливают и окучивают землей. Укоренение проходит быстрее, если немного обрезать верхушку до почки. После того как верхушка хорошо приживется, молодое растение отделяют от материнского куста.

Корневое черенкование

Чаще так разводят ремонтантные сорта, но метод подходит и для традиционных сортов. И хотя этим способом основное разведение проводят весной, но подготовку проводят с осени. Выбирают осенью сильные толстые не менее 2 см корни, делят их на части примерно до 10 см длиной, помещают в ящик с песком и хранят до весны в прохладном помещении. Весной черенки корня помещают в питательный раствор, а потом высаживают в теплицу или на посадочную грядку во влажную землю. Нельзя их сажать в грунт с близким стоянием грунтовых вод, чтоб исключить подгнивание корней. Землю с корневыми черенками стоит замульчировать опилками или торфом, и закрыть пленкой или укрывным полотном, которое снимают при появлении саженцев.

способы размножения малины — корневыми отпрысками

Размножение корневыми отпрысками

Способ самый верный и быстрый, при котором понравившийся сорт сохраняет свои свойства. Это относится к тем сорта, которые дают много прикорневых отпрысков. Выбирают самые сильные побеги, которые можно выкопать, не повредив корневую систему материнского куста и соседние молодые побеги

Выкопав осторожно побег, сразу же засыпьте ямку. Корневой отпрыск можно посадить на новую грядку

Необходимо обрезать верхушку до 15-20 см и убрать всю листву. Новые посадки обильно полить.

Маленькие хитрости

• Для лучшей приживаемости молодых кустиков малины корни можно обмакнуть в глиняную болтушку, приготовленную из раствора навоза, микроэлементов и глины. Питательная пленка с биологически активными веществами ускорит укоренение на новом месте и не даст высохнуть тоненьким корневым волоскам. Особенно это актуально при длительной транспортировке саженцев.
• Если у вас не оказалось промышленных средств корнеобразователей можно использовать природные средства: настой перебродившей крапивы, сок алоэ, медовый раствор.
• Малина отрицательно относится к хлору, поэтому желательно использовать калийные удобрения без него. Если это не получается, то лучше такие удобрения внести с осени, и тогда большая часть хлора улетучится за зиму и весну.

Способов получения молодых растений культуры немало и каждый выбирает размножение малины весной на свое усмотрение. И все же размножение корневыми отпрысками и черенками гораздо проще.

Советуем ознакомиться, как ухаживать за ремонтантной малиной.

Новые фото